Høyttaler til PC

Ideen er å lage en enkel, liten kvalitetshøyttaler beregnet for bærbar PC (etter inspirasjon fra Henry Kloss, Carlson, G. B., B. S. med flere). Har ikke sett noe som napper i pungen ute på markedet enda.
Når Høyttaleren er liten blir jo bassen deretter, derfor tenkte jeg å utnytte bakvegg og skrivebordsplate som en del av konstruksjonen og styrke bassen med 6-9 dB slik at de dro en oktav eller så dypere. De er konstruert slik at de skal plasseres inntil bakvegg, eventuelt den ene inn i hjørne for bedring av bassen samtidig som de tar minimal plass på skrivebordet. Det funker, men stereoperspektivet forstyrres av veggen, lyder bedre trukket ut fra bakvegg.
Høyttalerelementet er vinklet innover og oppover for korrekt vinkel i forhold til lytteposisjon og minsket refleksjon av diskant i sidevegger og skrivebordsplate. Kabinettene har ingen parallelle flater som kan resultere i stående bølger.
Jeg har bygd inn en 6 watt T-Amp forsterker som har høstet ovasjoner i HiFi verdenen og bruker to kvalitets fulltoneelementer Peerless v-line MG10MD09-04 4" fulltone - 4 ohm kjøpt hos Eltek. Eltek har liggende ute en gratis høyttalerbyggebok som jeg har brukt til beregningene.
Det viste seg etter å ha bygget ferdig, at mine antagelser om vek bass om høyttalerne sto fritt slo feil, derfor er bassportene konstruert slik at de kan justeres etter plassering, tett igjen to porter på hver ved veggplassering.
Kostnadene ligger på ca 1200 kroner (feb. 2007), det er de verdt, romslig og god lyd med forbausende trøkk. Bilder av uferdig prototype:

Alle mål er innvendige i cm. Etter forandringer underveis stemmer ikke lenger proporsjoner med mål, det skal være 0,6 cm i toppen selv om det ikke ser slik ut, kassene skal speilvendes og blir på 2,3 liter.

Flensen på elementene har ytterdiameter på 10 cm, plasser elementene så lavt ned på trekanten som mulig, ellers butter de i bakveggen.

Bassportene lages av 11,3 cm lange 16 mm elektrikerrør, avfases innvendig i begge ender. Settes kassene inntil bakvegg blir det en pukkel i bassen ved 85 Hz, da må to bassreflekshull på hver høyttaler tapes igjen og nedre frekvens senkes fra ca 80 Hz til ca 60 Hz og frekvensresponsen blir jevn. Bassreflekshullene borres pent og jevnt utover uten å være helt inntil innervegger i kabinettet.

Sidetrekanten freses tynn bak hullene til strøm og signal slik at forsterkerkretskortet kommer nærmere utsiden.
Lysdiode-lederne forlenges og lysdioden limes lekkert inn i dertil egnet hull. Volumknappen plasseres smakfullt og elegant på et sted den ikke er i veien for noe og ledningen er lang nok. Det er to huller i kretskortet slik at det kan skrus fast i bunnplaten med avstandsstykker, ikke kortslutt noe, vær forsiktig med komponentene på kretskortet.

I den andre høyttaleren skal det bare være bassreflekshuller og hull til høyttalerkabel.
Bruk cat 5 kabel som høyttalerkabel, helfargede ledere til + og hvite prikkete til -. De lyder faktisk godt.
Kabinettene fylles med en dott syntetisk fiber fra en sovepose, pute eller lignende. Dytt fibrene opp i taket på høyttaleren slik at den fyller ned til underkant av elementet. Bruker du for mye tar du bassen, for lite så får du forstyrrelser i øvre mellomtone slik at stemmer blir nasale og rare, se bildet:

Jeg valgte å bygge i 6 mm finer som er lett og pent. Selv om kabinettene er små oppstår det likevel svingninger som forstyrrer i øvre mellomtone, så de bør stives av. Bor masse hull i bakplaten med ca 2 cm avstand, lag hullene romme slik at du får plass til sveisetråd eller lignende + lim. Ha epoksylim på tuppen av sveisetråden tre den gjennom hullet bak og press den inn i frontveggen, fyll hullet bak med epoksy og klipp av tråden, gjentages. Eventuelt spennes tråder mellom veggene og limes før du setter på den siste veggen. Pass på at fyllet ikke flytter seg så alt for meget. Avstivningen er ikke veldig viktig, men forbedring høres om du spiller høyt.

Utvendig rundes alle kanter pent til ”smeltet” utseende, det minsker diffraksjoner og forstyrrelser i diskanten. Dessuten slåes det ikke så lett stygge merker på kantene, høyttalerne er jo beregnet for frakt. Dette er ikke veldig viktig, spesielt om du lager filtkonuser.

Lim på tre halvrunde metallknapper under kabinettene så de står støtt, det gavner bassen.

Lim filt i mange lag slik at den danner en konus ut fra elementet, begynn helt inne ved opphenget til membranet slik at metallet blir dekket. Det minsker refleksjoner i diskanten og bedrer lydens renhet og stereoperspektiv. Du hører god forskjell. Konusen må gjerne stikke 2 cm ut, se bilder:

Finish: Selv har jeg tenkt å lage ferniss, sannsynligvis meget lik den Stradivarius brukte, få en dyp rødlig glød i treverket. Så vil jeg frese inn mønsteret av kasseporten på en fiolin i fronten som bumerke. Terpentin og rå linolje kjøpte jeg på fargehandel, Krapprot har jeg bestilt på nett, alun, eddik, etanol og kalilut får jeg av A. K., for gøy bruker jeg myrraharpiks som jeg får av A. K. Jeg vil prøve 1957 resepten til Joseph Michelman, kommer tilbake til hvordan det går.

Brukes MDF plater kan jo kassen sortlakkeres med klarlakk utenpå for ”Piano finish”. Ellers er jo dyp kirsebærrød med mange lag klarlakk ganske lækkert.

Slektning av Fisle.
Sign

For de ekstremt interesserte har jeg oppskrifter på ferniss. Dokumentet er skrevet på engelsk, og inneholder lenker som i skrivende stund funksjonerer, men som kan endres uten at jeg kan påvirke det: Ferniss.

Hjemme, tilbake til Bilder